ocsilloscoop

Vic

Soldeerprofeet
Lid sinds
30 januari 2008
Berichten
4.503
Locatie
Belgische Kust
Kan iemand mij wat raad geven ivm de aanschaf van een ocsilloscoop.

Zal enkel gebruikt worden voor onderhoud en reparatie van de synths/gear
Niets meer en niets minder.

Geen software aub

Thx

Vic
 
Voor (analoge) synths kun je vrijwel elke scope voor gebruiken. Ze zijn al snel minimaal 10 of 20 MHz, wat meer dan genoeg is voor audio maar ook nog prima als je eens aan een top-octave oscillator moet meten of wilt kijken of ergens een kloksignaal op staat of niet. Een tweekanaals examplaar is wel erg handig.

Voor 100% digitale (zoals VA's) komt eigenlijk hele andere apparatuur kijken, dus het is een beetje afhankelijk van waar je aan wilt meten.
 
Aangezien ik op het punt sta 2 MFOS oscillatoren te gaan bouwen (en calibreren) lijkt het me een goed idee om ook een oscilloscoop aan te schaffen. Ik was bang dat dat een hoop geld zou gaan kosten, maar blijkbaar kan ik voor minder dan 50 piek zo'n apparaat van Marktplaats halen. Blijft het probleem dat ik geen idee heb wat ik er precies mee moet doen. Ik heb rondgegoogled maar helemaal wijs word ik er niet van. Heb je misschien een handig linkje waar ik wat van kan leren, Etaoin?
 
@KITT

Ok thx, dat zal alles doen wat ik nodig heb :okdan:
En 320 voor nieuw met garantie heb ik er wel voor over!

Ik zag ook nog een soldeerstation op die site
http://www.eleshop.nl/aoyue-2702-4in1-station-p-186.html
Is dat wat denk je ?


het ziet er in ieder geval beter uit dan m'n 25jaar oude zooi hier :D
Vooral dat desoldeer deel lijkt me best handig, doe dat nu met m'n boutje en zuigpen/klik ding, en das op wat onhandige plaatsen moeilijk
 
Ik zag ook nog een soldeerstation op die site
http://www.eleshop.nl/aoyue-2702-4in1-station-p-186.html
Is dat wat denk je ?

"special voor loodvrij"

Let erop dat loodvrije soldeerpunten soms niet tegen loodhoudende soldeertin kunnen. Als je loodhoudend gaat werken dat dus even checken.

En de laatste MFOS printen die ik kocht waren nog loodhoudend vertind, dus die moet je ook eigenlijk loodhoudend solderen.
 
"special voor loodvrij"

Let erop dat loodvrije soldeerpunten soms niet tegen loodhoudende soldeertin kunnen. Als je loodhoudend gaat werken dat dus even checken.

Dacht dat loodvrije punten een optie zijn.
gewone punten zijn er bij!
Ik ben normaal solderen gewoon.

Wat ik met loodvrij moet ?? is dat beter op een bepaald vlak ?
Dat hetelucht geval weet ik eigelijk ook noets mee te doen, we zijn nooit te oud om te leren natuurlijk 8D
 
Ik ben het wel een beetje met Toon eens. Voor het afregelen van een MFOS VCO heb je geen digitale scope van een paar honderd euro nodig. Als je het kunt missen, dan prima, het is jouw geld :D Maar het enige dat je hoeft te doen is kijken of de sinus er een beetje als sinus uitziet, wat offsets op 0 draaien en de twee helften van de tri gelijk trekken. Stemmen kan met een scope maar dat gaat veel makkelijker met een frequentiemeter of (nog veel goedkoper) een gitaartuner.

(NB dat afregelen van die offsets kan niet via software als je een geluidskaart hebt niet DC-gekoppeld is, want dan zie je die offsets niet)
 
Wat ik met loodvrij moet ?? is dat beter op een bepaald vlak ?

Loodvrij (of RoHS compliant) is bedoeld voor de industrie. Lood is erg belastend voor het milieu en daarom zijn er regeltjes opgesteld dat er voor de productie geen lood meer gebruikt mag worden. Voor prototypes mag dat overigens nog wel. Dit houdt dus in dat als je moderne synths repareert die volgens deze standaard zijn geproduceerd je dus rekening moet houden met het solderen hierin.

Het grootste verschil in solderen tussen met en zonder lood is de smelttemperatuur. De smelttemperatuur van niet loodhoudend tin is een stuk hoger dan loodhoudend tin. Ook vloeit niet loodhoudend tin niet mooi en loodhoudend tin wel. Ze hadden er natuurlijk niet voor de grap lood ingestopt. Nu hebben ze andere toevoegingen in de tin gestopt om de eigenschappen van lood te evenaren. Deze zijn echter dusdanig aggressief dat je een speciale punt nodig hebt voor deze tin omdat een normale punt wordt opgevreten. Je kunt met een punt geschikt voor loodvrij dus wel met lood solderen, maar andersom beter niet. Kan wel maar je punt is sneller versleten.

En de heteluchtbout is voor smd (met gebruik van speciale opzetstukken), het krimpen van krimpkous, etc. Maar je kunt hem ook gebruiken om bijvoorbeeld van een chip alle poten in een keer warm te stoken om de chip er in een keer uit te nemen.

Het soldeerstation wat je aangeeft is hetzelfde wat ik nu sinds ruim een jaar in gebruik heb. Ik ben hier erg tevreden over. Vooral de soldeerbout. Hij is dankzij het ruime vermogen binnen enkele tientallen seconden op temperatuur (en blijft beter op temperatuur tijdens solderen) waar een gemiddelde bout toch wel richting minuten gaat.

Dan nog enkele tips:
- Gebruik een soldeerpuntreinigingsmiddel zoals tippy om je punt schoon en mooi vertind te houden. Alleen op deze wijze wordt de warmte zo snel mogelijk overgedragen.
- Gebruik een vloeimiddel bij het solderen en zeker bij loodvrij. Dit verlaagt het smeltpunt van de tin en zorgt ervoor dat deze mooi uitvloeit. In de soldeertin die voor elektronica gebruikt wordt zit er al een kern van vloeimiddel in de tin. Als je echter een verbinding hersoldeert zonder tin bij te voegen is vloeimiddel onontbeerlijk.
- Zorg voor minstens twee punten. Een grotere beitelvorm voor het grove werk. En een kleine spitse punt voor het fijne werk.
 
Je kunt met een punt geschikt voor loodvrij dus wel met lood solderen, maar andersom beter niet. Kan wel maar je punt is sneller versleten.

Dus dat station is ook uitermate voor mij geschikt om op de ouderwetse manier te solderen.(met lood)
Een kleine punt erbij voor vervangen van een occasioneel onderdeeltje, batterijtjes, backlights etc
Een grotere beitelvormige om kabels te maken etc....


Nog een dom vraagje.
Op mijn oude spullen kan je geen temp instellen (40w weller bout)
Wat moet ik me voorstellen bij instellen van temp ? bij loodhoudend solderen ?
 
De temperatuurinstelling zorgt voor twee dingen.

Ten eerste dat de bout niet te heet wordt. Als je een ongeregelde bout niet gebruikt wordt hij steeds heter omdat het vermogen dat erin gaat nergens aan wordt afgegeven. Een geregelde bout wordt nooit heter. Dit heeft als bijkomend voordeel dat je nooit componenten te heet kunt solderen.

Ten tweede (en misschien nog wel belangrijker) werkt het ook andersom. Een geregelde bout (met genoeg vermogen) zorgt dat de temperatuur constant blijft ook als hij grote stukken metaal moet verwarmen (denk aan montage-pinnen van potmeters, massa-aansluitingen van jacks, etc.). Daarmee voorkom je koude lassen.

Maar kortgezegd: het soldeert gewoon veel fijner als je bout altijd de juiste temperatuur heeft.

Dit geldt voor zowel loodhoudend als loodvrij.
 
08.33.lt.cs.jpg


Bedenk wel dat je niet een te spitse punt erbij koopt.
Hiermee is erg moeilijk werken [zelfs bij smd] omdat de hitte net een milimeter ofzo achter de punt zit.Dus in het wat dikkere gedeelte .
Dit komt omdat de soldeerstift uit meerdere lagen is opgebouwd , en de kern meestal uit de goed geleidende koper bestaat, en deze net een milimeter voor de punt ophoud.
Dus nr 1 en 15 zijn niet echt aan te raden.
Zelf werk ik het meeste met nr a -h- k , ook bij smd werk.
 
Idd hier ook. Let er wel op dat je de goede punten bij de bout koopt, ik het bv. een Weller Magnastat, daar verander je de (vaste) temperatuur dmv van andere punten (met een speciaal temp gevoelig blokje achterop de punt).
 
Thx voor de tips allemaal,

Oscilloscoop is onderweg :okdan:
 
Nu we het toch over gratis hebben...

Zou ik voor het calibreren van die 2 MFOS oscillatoren met deze even vooruit kunnen? Ik heb nog een pctje en 2 behringer usb geluidskaarten liggen te zwerven die ik er eventueel wel voor op wil offeren.

scopesmall.gif
 
Back
Top